关于甜沫的来历，民俗学家可以写上一本书，美食学家可以写一本书，都会把甜沫讲得头头是道。
张老板的一句话，让甜沫的母亲开始了做甜沫的生涯。
开始，就是为李婶做甜沫当下手：烧火、刷锅、洗碗、洗菜……后来就熬粥、煮豆子、煮花生、煮粉条……甜沫的母亲勤快，眼里有活，往往是李婶想要拿勺子，还没有说话，甜沫的母亲就把勺子递了过去；李婶想要抽烟，在身上找洋火，火苗已经送到李婶的眼前……这自然博得大家的喜爱。李婶慢慢就放心地让甜沫的母亲做甜沫，时间长了，李婶就在一旁喝茶抽烟，看着甜沫的母亲一步步成为甜沫大师。
张老板和老板娘有两个儿子，一个在外当兵，一个在外地上学，身边没有孩子，一些家务也放心让甜沫的母亲去做，白捡了这样好的孩子干活当然高兴。
甜沫的父亲就是因为喜欢上甜沫母亲做的甜沫而喜欢上甜沫母亲的。
甜沫的父亲是拉车的。
甜沫的父亲拉的车，现在已经没有了。他拉的车，车把像碗口一样粗，车轱辘像现在的吉普车一样大小，装上挡板能拉煤，卸下挡板能装体积很大的东西，不亚于现在的小型货车。大车的两旁车帮各有几个挂钩，那是拉套子用的，装载沉重货物时大车需要两到四个人帮着拉套子。甜沫的父亲是中间驾辕的。这种车在民国初期就开始有了，一直到了上个世纪七十年代才逐渐被汽车代替。在甜沫父亲娶甜沫母亲的时候，这种车是最普遍的运载工具。
拉这种车虽然是苦力，但让人佩服，因为一般人干不了。碗口一样粗的车把，你的手需要把它攥住，车的背带往你肩上一搭，百十斤车的重量就在你的肩上了。车装上货物，轻了上千斤，重了几千斤，需要你拉着向前。上沿儿（济南方言：上坡）的时候，虽然有人帮助你拉套子，但是拉套子的人担负的责任不大，靠腿和腰使劲拉就是。驾辕的不一样，两只胳膊拉着大车，需要掌握平衡，两个肩膀担负全车的重量，腰和腿要强力支撑，哪一个方面支撑不起来，都会造成危险。下沿儿（济南方言：下坡）的时候，拉套子的人可以休息了，驾辕的人不能，两条胳膊高高抬起，压住车把，用大车后面的车帮摩擦地面，让车慢慢下滑。你的胳膊不够粗壮，你腰的力气挺不住，腿的力气走不稳，一旦压不住，危险比上坡都大。
拉这种车的人，一般是身高体壮，他在你跟前一站，就像一座山，他们也都有一个共同的特点：吃得多，多得让你害怕。
济南历史上有很多名吃：甜沫、牛肉烧饼、鸡子儿包、油旋……这些东西的确好吃，用甜沫父亲的话说是给那些细发人（济南方言：仔细人或讲究的人）吃的，拉车人吃不起。吃不起是因为拉车人吃得多。拉车人吃什么？吃的是锅饼。
和喝的甜沫一样，锅饼也是这个城市的名吃。其实早些时候是下苦力人吃的食品。据记载，标准的锅饼是把面粉用温水搅拌均匀，再放入老面头，用手搋匀。身强力壮的小伙子搋起锅饼的发面也要累得满头大汗，所以搋出面来是很硬的。烙熟的锅饼，两面都是很硬的“壳”，一咬掉渣却香馨，虽然硬得像啃石头，却硬而不艮，外硬里软，味道香甜，嚼之有劲而不粘，久食不厌，久存不变质，充饥耐存，干香甘美，可口开胃，因而备受干体力活人的欢迎。
一个锅饼一般五斤重，甜沫父亲年轻时，一顿半个。吃饱后，浑身舒坦，力大无穷，拉起车来喊着号子响亮，走起路来铿锵有力。
官扎营毛林子是甜沫父亲拉车经常路过的地方，那里有很多饭摊、饭铺，烧饼、油旋、水饺、馒头、包子等等应有尽有，甜沫的父亲拉车就是吃锅饼。吃起锅饼不能像现在的人吃饭那样，有菜还有汤。老田半个锅饼下肚，嘴对着水管子（济南方言：自来水管）猛喝一气，然后用袖子把嘴一抹……当然，老田也喜欢喝甜沫，喝甜沫就喝甜沫母亲做的甜沫。
甜沫的父亲和甜沫的母亲都说不清楚他们是什么时候开始相互吸引的，但有一点很明确，一九四八年的解放军的炮声成了他们结合的礼炮声。
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